Форум Русской Коста-Рики

День 9-й. Вулкан Irazu - красивая горная дорога - долина Orosi Valley - озерная форель - национальный парк Tapanti - ночевка в пригороде Сан-Хосе.

Отпуск плавно подходил к логическому завершению, однако в планах у нас еще значился настоящий коста-риканский шедевр - вулкан Иразу. Тот самый, чьи фотографии так любят размещать в своих брошюрах туристический компании. Место для посещения обязательное; покидать Коста-Рику, не посмотрев в кратер Иразу - непростительная ошибка. Вулкан расположен в 60 км к юго-востоку от столицы, и идеально приспособлен для того, чтобы заехать на самую вершину на автомобиле; карабкаться по отвесным стенам не нужно.
Выбравшись из пригорода Сан-Хосе по уже привычному шоссе Интерамерикана #1, мы вскоре с удивлением обнаружили, что оно того... кончилось прямо в городе. Вот так бежало себе, бежало, удобное, с разделением, и вдруг резко - бац! - рассыпалось паутинкой мелких городских улиц. А по карте шоссе простиралось даже за городок Cartago, куда мы предварительно намеревались попасть. Ну ладно, делать нечего, ехали в плотном трафике, в потоке, надеясь, что большинство знает куда путь держит.
У костариканцев был первый рабочий день после длинных выходных, и естественно большинство из них ехало на службу, в основном куда-то в центр. На свой страх и риск, мы отпочковались от толпы, т.к. примерно представляли в какой стороне расположен Картаго. Знаков на улицах нет совсем; местные используют для ориентации систему "landmarks" - запоминают и указывают направления по зданиям, названиям магазинов, заправкам, и т.д. Сильно сбивает. Мы еще придумали проверять правильность дороги по встречным автобусам - если написано у него на лбу "Cartago-San Jose", значит правильно двигаемся.

Через полчаса плутаний по городу, каким-то чудом попали в самое начало шоссе Интерамерикана, но уже с номером 2. Спидлимит плавающий, то 60 км/ч, то 80; обычно его писали прямо на земле. Интерамерикана #2 значительно отличалась от своей сестры за номером 1. Была без разделения, с автобусными остановками у обочины, и в целом напоминала не шоссе федерального значения, а обычную провинциальную трассу. Пригороды столицы переходили один в другой расплывающимися границами. Через пару десятков километров, мы оказались в Cartago, в котором нужно было съезжать с Интерамериканы на горную дорогу к вулкану.
В Картаго на удивление хорошо со знаками, вулкан обозначался коричневой картинкой. Многочисленные speed bumps замедляли движение, являясь особенностью местности, потому как их наличие совершенно не характерно для городов Коста-Рики. Кстати, Cartago - это первый основанный испанцами город в стране, он же - бывшая столица (1563-й г.). Но близкое соседство с вулканом Иразу, который уже покушался на Картаго, причем успешно, превратив город в руины, заставило местных власть держащих передвинуть столицу поглубже, в Сан-Хосе.

Кликните по картинке для увеличения


От главной площади Cartago мы взяли восточное направление по узкой, извилистой дороге #8, она же 219 (30 км). Путь на вершину пролегал через многочисленные поля, усеянные белыми и желтыми цветами каких-то сельскохозяйственных культур. Люди работали не разгибая спины, лишь изредка поднимая головы, и приставив ладошки козырьками к лицу, всматривались в проезжающие машины.



Кликните по картинке для увеличения


Коровы бродили на свободном выпасе, нередко мешая движению. Постепенно растительность редела; до этого пышные деревья теряли листья прямо на глазах, превращаясь в голые стволы. А потом и они пропали, по сторонам простирался лунный, безжизненный пейзаж, куда даже облака не решались заползать. На самой вершине путь преградил шлагбаум, начинался въезд в национальный парк Иразу. Дежуривший сотрудник взял $15 (два билеты + парковочное место), и выдав стандартные коста-риканские билетики "no residentes", открыл дорогу.



Кликните по картинке для увеличения


Добавлено  02.15.2011 19:02:24:
Вулкан Irazu - самый высокий (3432 м) и самый активный из вулканов Коста-Рики. За ним стали наблюдать еще в начале 18-го века, установив традицию со времен тогдашнего губернатора Diego de la Hoya. Сейчас именем губернатора назван один из кратеров на вершине вулкана. Последнее большое извержение Иразу случилось 19 марта 1963-го года, аккурат в тот момент, когда в Коста-Рику прибыл с визитом американский президент Джон Ф. Кеннеди. Центральная долина, Картаго, и даже столичный Сан-Хосе завалил горячий пепел, в некоторых местах достигавший высоты в полметра. Вот так эмоционально отреагировал вулкан на дружественного президента


Кликните по картинке для увеличения

Национальный парк Иразу основали в 1955-м году. Слово "Иразу" - это видоизмененное индейское "istaru", что означает "громовая гора". Большую часть дня вулкан закрывают облака, так что приезжать сюда во второй половине дня бессмысленно. На вершине нужно быть как штык не позже 9 утра, иначе те самые облака, которые мы обогнали по пути, успеют доползти до высшей точки, и перекроют обзор на то самое зеленое озеро, что расположено в одном из кратеров. На облака под ногами, конечно, тоже интересно посмотреть, однако я думаю, что это не то зрелище, на которое рассчитывают туристы. Поэтому, если вы ночуете в Сан-Хосе или окрестностях, выезжать к Иразу надо в районе 7 am.

Оставив машину на пока еще пустовавшей парковке, мы отправились к кратеру. Под ногами скрипел черный, мелкий песочек; растительность представляли чахлые кустики мирта, и большие лопухи, которые в Коста-Рике называют "poor man's umbrella" ("зонтик бедного человека"). Слева раскинулась безжизненная серая пустыня из свалявшегося пепла, Playa Hermosa, глазу просто не за что было зацепиться. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока мы не подошли к краю кратера. А там, внизу, сверкало зеленое кислотное озеро просто нереального цвета. Казалось, что в природе просто не может быть такого оттенка зеленого, однако глаза не обманывали.



Кликните по картинке для увеличения


Перед поездкой я пересмотрела довольно много картинок Иразу в различных путеводителях и фотоальбомах о Коста-Рике, и ни одна из них не передавала настоящего "вкуса" от места, то чувство свободы, которое охватывает, когда стоишь на краю пропасти. Прохладный ветерок приятно остужал разгоряченные от впечатлений и от физнагрузки организмы. Всё-таки 3 половиной тыщи метров, воздуха хоть и много, но уровень кислорода в нем уже не в привычной концентрации. Мы, как два кота у блюдца со сметаной, ходили по краю кратера, и чуть ли не облизывались на зеленое чудо.



Кликните по картинке для увеличения


Необычный цвет озера обусловлен раствором сернистого железа. Спускаться вниз строжайше запрещено, дабы не вызывать обвалы щебня. Только раз в месяц к воде (если её можно так назвать) осторожно пробирается специальный человек, чтобы взять пробу раствора. Кроме этого кратера на вершине Иразу есть еще четыре, но тропы к ним не всегда открыты из-за активных фумарол. Как мы уже знали из поездки в Йеллоустоун, фумаролы - это дымящиеся дырки в земле, попадание ногой в которые не сулит ничего хорошего.
Так как Иразу - самая высокая точка Коста-Рики, то при идеальных погодных условиях с вершины можно увидеть сразу два океана: Атлантический слева и Тихий справа. Другое дело, что безоблачных дней почти не бывает, но небольшой шанс всё же есть. Из живности на такой высоте никто не живет, лишь парочка видов залетных птиц, да один эндемик, volcano junco.



Кликните по картинке для увеличения


Фотографировать зеленое озеро в кратере - не самое легкое занятие, мешает ограждение. Обязательно использовать широкоугольник (в связке с поляризатором), иначе озеро не влезет в кадр полностью, или попытаться забраться на одну из каменных башенок на площадке, чтобы быть повыше. Не знаю, для чего они там стоят, но явно не для того, чтобы на них залезали. После нескольких попыток в духе горной козы, я сдалась, однако Илья штурмом покорил одну из башенок, малость потрепав джинсу. Снизу я ему передавала по очереди разные объективы. Подошедшая к тому времени другая парочка туристов тоже воспользовалась ситуацией, и попросили мужа сделать пару-тройку кадров и на их фотоаппарат. Если что, теперь им есть на кого пенять



Кликните по картинке для увеличения


Около 10 утра облака, до этого скромно толкавшиеся за кромкой кратера, приняли попытку к его заполнению. Да еще как! Подталкиваемые в спину ветром, они один за другим переползали вниз. По иронии судьбы, именно к 10 утра в Иразу начинают съезжаться первые туристические автобусы. Поэтому, даже в описаниях некоторых туров я читала, что если уж угораздило приехать с толпой, а не своим ходом, не ждите группу, а бегом неситесь к кратеру; тогда есть шанс увидеть не только облака во впадине, но и само изумрудное озеро.
К тому времени, мы уже посмотрели на все сокровища, что пожелал продемонстрировать Иразу в тот день, и не спеша отправились к машине.



Кликните по картинке для увеличения


С вулкана спускались с чувством, с толком, с расстановкой, часто останавливаясь по пути. Нижние склоны Иразу укутывали поля желтых полевых цветов с обалденным ароматом. Время было раннее, мы решили в этот день забраться еще чуть южнее Сан-Хосе, разведать центральную часть Коста-Рики. Мелкие городки у подножия вулкана переходили один в другой без видимого разделения. В какой-то момент мы были уверены, что двигаемся по улицам Картаго, как на главной площади прочитали название города: Сан-Рафаэль. Пришлось воспользоваться ранее придуманным трюком, т.е. ориентироваться по маршрутам автобусов. Таким образом, пристроившись за пыльным рейсовиком "Cartago - Cachi", вышли на нужное направление.



Кликните по картинке для увеличения


К югу от Картаго раскинулась плодородная долина Orosi Valley с озером Cachi в самом центре, обрамленная по краю горами Talamanca Mountains. Через долину тянется 60-километровая заасфальтированная дорога с номером 224, делающая путешествие чрезвычайно удобным. Озеро Cachi образовалось искусственным путем в начале 60-х годов; на сегодняшний день популярно среди каякеров и рыболовов. Мы были наслышаны о вкусовых качествах озерной форели, которые обозначались словом "неординарные", и никак иначе. Случай отведать кулинарный шедевр представился почти сразу же.
Напротив съезда к городу Cachi, прямо с дороги увидели небольшую рекламку, зазывающую в ресторан "La Casona del Cafetal". Самого ресторана видно не было, лишь гравийная дорожка витиевато уходила сквозь плантации кофе и тропических растений. Решили разведать. И ни разу не пожалели! Если бы довелось оказаться в тех краях еще раз, я бы обязательно заглянула в этот ресторан, а как известно - повторное желание дорогого стоит.



Кликните по картинке для увеличения


Кофейная плантация кончилась прямо на берегу озера, у гостеприимно распахнутых дверей заведения. Столики уютно разместились на веранде с шикарным видом, прямо под ветвями виноградной лозы. Говоривший на вполне нормальном английском официант принес меню, не забыв напомнить, что место славится форелью. Ну что ж, устроили себе рыбный день, взяв на закуску севиче, а в качестве основных блюд trucha de Cachi и trucha tipico. Пока ждали кушанье, прогулялись по берегу озера, попили полюбившиеся фруктовые коктейли из папайи и манго, а там и еда подоспела. Форельки подали дымящимися в фольге, с лимончиками, травками, и с пюре. Давно не доводилось пробовать такой вкусноты, а уж в Коста-Рике тем более. Смели с тарелок всё до последней крошки, с довольным урчанием. Очень понравилось сочетание качества еды и вида; настоятельно рекомендуем ресторан.



Кликните по картинке для увеличения